Первое строение, которое возводится на любом земельном участке – это туалет. Согласитесь, обойтись без уютного дома, удобной ванны и других, цивилизационных привилегий, проблематично, но можно. А вот без «сортира» – ни как нельзя. Строительство обыкновенного, деревенского туалета своими руками – самое быстрое и менее затратное, решение.
Благо, строение несложное и не требует наличия большого строительного навыка и профессионализма. Главное, иметь четкое представление, план будущего, гигиенического сооружения. Хотя-бы удовлетворительно, владеть строительным инструментом и знать правильный, более эффективный и бюджетный, способ воплощения, задуманного в жизнь. Далее, в этой информационной статье, мы подробно и поэтапно, рассмотрим все, озвученные выше, утверждения.
Как-бы ни казался, так называемый дачный «клозет», не самой сложной строительной конструкцией, особенностей в его возведении, много. Поэтому, без составления определенного плана строительных мероприятий, не обойтись. И так, четко определим по шагам, как быстро построить туалет на даче, своими руками:
- Выбираете вид и тип «сортира».
- Определяем место для сооружения.
- Определяемся с размерами и стройматериалом.
- Начинаем строительство деревенского «клозета» своими руками.
Теперь распишем, каждый указанный пункт, подробно.
Деревенский туалет – какой тип устройства выбрать
Прежде чем начать строительство обыкновенного, деревенского туалета своими руками, требуется определиться и выбрать тип «сортира». Речь идет не о внешнем виде конструкции, а об внутреннем обустройстве. По типу устройства, «клозеты» разделяются на два вида: с выгребной и без, ямой. Если грунтовые воды располагают близко и уровень их, выше 3,5 м, то выбора практически нет – только «сортир» без выгребной ямы. В противном случае, грунтовая вода, неминуемо, быстро окажется в выгребном погребе.
Такое явление, несомненно, негативно скажется на чистоту воздуха как в помещение, так и вне его. Помимо этого, существенно сократит, полезный срок службы, данного объекта. Аналогичный запрет накладывается и на земельные участки, в основании которых, имеются природные трещины или он расположен на сланцевых породах. Для остальных оснований, с должным залеганием водных прослоек, сооружаются отходные строения, любого типа обустройства.
Строительство деревенского туалета с выгребной ямой
Перед началом строительства деревенского туалета с выгребной ямой, требуется определить уровень грунтовых вод. Отходная емкость, как правило, не докапывается минимум на метр. Такой подход, поможет на все 100%, избежать проникновения грунтовых вод, в весенне-осенний период.
Размер выгребной емкости
Объем емкости, зависит от количества народа и дней проживания, на приусадебном участке. К примеру, для трех взрослых человек, постоянно проживающих в частном доме, приемлемый размер выгребной емкости – 1,5 м³. В других ситуациях, на загородных участках – дачах, когда постоянное присутствие людей не планируется, отходное подземелье «сортира», сооружается меньших объемов.
Форма выгребной емкости
Форма выгребной емкости – не имеет значения. Чаще всего, выкапывают в виде квадрата, реже – круглую. Как правило, стенки ямы, укрепляют кладкой из кирпича, бутона или бетонной стяжкой. Реже, для облицовки отходной емкости, используют металлические щиты, обработанную древесину и бетонные кольца. При применение последнего бетонного стройматериала, требуется уделить должное внимание герметизации стыков и дна сооружения.
Для обеспечения нужной герметичности, под кладкой и по бокам, утрамбовывают слой глины. Толщина глиняного замка – ±250 мм. Так-же, готовую кладку, для увеличения герметизации стен отхожей емкости «сортира», покрывают специальной пропиткой.
Вентиляция для деревенского туалета
Выгребной деревенский туалет, обязательно встраивают вентиляцию. В яму монтируют один конец трубы, диаметром минимум 100 мм. Другой, на ±600 мм, поднимают выше крыши туалета. Помимо, сооружается вентиляционное окошко и в самом «скворечнике». Его, как правило, располагают на дверью или-же, на одной из боковых сторон домика.
Удаление содержимого выгребной ямы
После заполнения отхожей емкости более 2/3 м³, производят удаление содержимого выгребной ямы. Есть два способа откачать отходы:
- В ручную, используя ведро или специальный электронасос;
- Машиной ассенизатором.
Первый способ, наиболее трудоемкий, но менее затратный. В дальнейшем, выкаченные отходы, можно использовать как удобрение, для приусадебного участка. Лучше всего, такой компост, внедрять осенью, под озимую вспашку. Если первый вариант вам не приемлем, то можно воспользоваться услугой компании, которая предоставляет ассенизаторские машины. Стоит отметить, что подобная ассенизаторская услуга, не из дешевых. К тому-же, к выгребной емкости, должен быть или обязательно организован, свободный доступ – подъезд для спецавтомобиля.
Поэтому, планируя и строя деревенский туалет своими руками, уделите должное внимание, для свободного доступа – подъезда, к выгребной яме туалета.
Типы организации выгребной ямы
Сегодня, наиболее популярные, два типа организации выгребной ямы:
- Обычный – непосредственно под самим «скворечником».
- Люфт-клозет – расположение, отхожей емкости, в стороне. Такой вид организации, предполагает удаление отходов в отхожую емкость, по специально уложенным, под небольшим уклоном, трубам.
Строительство люфт-клозета на даче своими руками, мероприятие не из дешевых дорогая. Такое устройство эффективно и оправданно, только в том случае, если решили пристроить дополнительное помещение или дачный домик, используете по полной программе. То-беж, как полноценный жилое строение, в котором проводите или планируете проводить, длительное временя.
Для подобной конструкции, понадобиться полноценная вентиляционная система, водопровод для унитаза и канализационные трубы. Последние, рекомендуется прокладывать, ниже глубины промерзания грунта. А так как, канализационная конструкция укладывается под наклоном, то и выгребное сооружение для туалета, строится на значительной глубине.
При сооружение «сортира» подобного вида, требуется прокладывать канализационные трубы, под определенным уклоном. Оптимальный – ±25 мм на метр. Укладывать трубы, с большим или маленьким уклоном, не рекомендуется. В противном случае, если уклон не соответствует требуемой норме, то:
- Большая вероятность, возникновения пробок-заторов;
- Вода быстро будет покидать трубы, не смывая должно твердые, тяжелые предметы и отходы. А это предполагает, распространение останками, разного рода, неприятных зловоний.
Строительство деревенского туалета самостоятельно, без выгребной ямы
Строительство деревенского туалета без выгребной ямы, самостоятельно, намного проще и быстрее. В конструкциях подобного типа, отхожие элементы, собираются в герметичную емкость, которая монтируется под стульчик. Принцип действия, у всех туалетов без выгребной ямы, один и тот-же. Единственное отличие, в переработке отходного материала и нейтрализации запаха. На сегодняшний день, наиболее востребованные, следующие несложные виды конструкций:
- Пудр-клозет. Принцип действия, достаточно прост. Устанавливается емкость с торфом, золой, опилками, землей или компост этих индигриентов. После удовлетворения своих потребностей, отхожую продукцию засыпают слоем этих индигриентов. То-беж, как-бы припудривают отходы. Отсюда и название конструкции.
- Торфяной туалет. Похожий, на пудр-клозет, принцип действия, но с более сложным вариантом присыпки. Промышленный торфяной туалет, очень схож с обычным унитазом, просто вместо привычной воды в бочке – торфяная крошка. После прибывания в «сортире», требуется провернуть 2-3 раза ручку на бачке. После чего, из бачка посыпется торфяная субстанция.
3. Био-туалет. С ним, надеюсь, все знакомы. Такой вариант туалета, часто можно встретить в общественных местах города. Биотуалеты можно приобрести с пластиковыми кабинками или-же, отдельно – только сам «толчок» с емкостью. Принцип действия прост: отхожие элементы, попадают в заполненную раствором микроорганизмами, сосуд и перерабатываются.
4. Химический туалет. Перерабатывающие действия, такие-же как и в биотуалете. Единственное отличие, используются не микроорганизмы, а химический состав. Обычно, химические вещества имеют два вида: порошок и таблетки. Большой минус данного туалета в том, что переработанные отходы нельзя использовать, в качестве удобрения. Субстанцию, периодически, требуется безопасно утилизировать. Самый простой способ – слить в канализацию.
Основные плюсы дачных, «сухих» туалетов без выгребной ямы:
- Нет необходимости копать яму и возится с герметизацией;
- нет нужды вызывать ассенизатор – организовывать доступ для спецмашины и платить;
- быстрое строительство «сортира»;
- в большинстве своем, переработанное сырье, можно использовать как удобрение.
Минусов, у подобных туалетов, то-же хватает:
- «Сортиры» фабричного производства, прилично стоят.
- Требует, периодически, замену емкости.
- Необходимо, периодически, дополнять нейтрализующие вещества.
Санитарные нормы установки туалета на участке
Большинство ограничений, предполагают туалеты с выгребной ямой, потому что они наиболее благосклонны для загрязнения. Основные санитарные нормы, установки туалета на участке, следующие:
- До любого источника, с питьевой водой: реки, колодца, скважины и тому подобное – расстояние минимум 25 м.
- От подвала, погреба и другого складского помещения – минимум 12 м.
- До ближайшей обитаемой постройки: дома, душа, бани – минимум 8 м.
- От хозпостроек, где держат домашних птиц и животных – минимум 4 м.
- Расстояние, от плодоносящих деревьев – от 4 метров, кустов – от метра.
Остальные санитарные нормы, справедливы для всех видов «сортира»:
- До границы приусадебного участка – минимум метр.
- Открываться дверь не должна, в сторону соседнего участка.
- Выбирая место для туалета, требуется учитывать, преобладающее направление ветра.
Определяя место, где планируете строить туалет для дачи своими руками, обращайте внимание ни только на свои, хозяйственные и жилые строения, но и на соседские то-же. Такой подход поможет, в будущем, избежать различных скандалов с соседями.
Если самостоятельно строите туалет с выгребной ямой, к перечисленным выше нормам, необходимо добавить – организацию доступа-подъезда, для спецмашины-ассенизатора.
Как правильно сделать туалет на даче своими руками
Первые два шага, мы прошли ранее: выбрали вид и тип «сортира», а так-же, место установки. Следующий шаг – определяем размеры. Их подобрать ни так уж и сложно. Как выбрать объем выгребной ямы уже знаете – на 3 человека 1,5 м³. Теперь утверждаем размеры домика для туалета. Тут фантазия ни чем не ограничена. Размеры зависят только от предпочтений и габаритов членов семьи. Стандартный вариант «скворечника», следующих параметров:
- Высота – 2.2 м;
- ширина – 1.5 м;
- глубина – Метр.
Такие габариты будут уместны, для членов семьи, средней комплекции. Если габариты домочадцев иные, то смело меняйте стандарты. Нет никаких запретов.
«Скворечники», обычно, собирают из досок. Но туалет на даче, самостоятельно, можно построить из любых строительных материалов. У садоводов-любителей, самый популярный стройматериал, для дачного «клозета» – шифер.
Самостоятельно строим деревенский туалет
Заключительный этап – самостоятельно строим деревенский туалет на даче. Порядок строительных мероприятий, определяется типом деревенского туалета. Если планируете построить с выгребной ямой, значит, первым делом, копаете и герметизируете, отходную подземную емкость.
Выгребная яма для деревенского туалета
Порядок строительных мероприятий, при сооружении выгребной ямы, для деревенского туалета:
- На определенной ранее площадке, посередине, выкапываем котлован, размером на 40 см больше, чем запланированные габариты подземного отхожего места.
- На дне котлована, укладываем и трамбуем слой глины, 20-30 см. Словом, делаем глиняный замок, который должен противостоять проникновению нечистот в грунт.
- Выкладываем дно и стены ямы из кирпича, бута или толстыми, пропитанными смолой, досками. Затем, стены тщательно гидроизолируем, гидрофобной пропиткой. Применяем только ту, которая способна эффективно держать агрессивные среды.
4. Промеж возведенных стен и грунта, закладываем размоченную глину. Словом, при помощи глиняного замка, делаем гидроизоляцию снаружи.
5. Далее, сверх ямы, укладываем перекрытие. Как правило, такую конструкцию, возводят из досок, толщиной, минимум 40 мм. В перекрытие делаем два проема. Первый – для стульчака, а второй – для люка. Люк для выкачки отходов, как правило, сооружают двойным. Такой подход, позволит удерживать от распространения, неприятные зловонья.
6. Сооружаем вентиляционную систему – устанавливаем, соответствующей длины, трубу.
После, выполненных строительных мероприятий, приступаем к сооружению уютного «скворечника» – туалетного домика.
Для ускорения ямочных работ, вместо обустройства выгребной ямы, установить пластиковую емкость – септик. Он имеет различные объемы и конструкции – с одной или двумя горловинами.
Котлован под септики, выкапывается не много шире, выбранной конструкции. Затем, емкость устанавливается и засыпается, вынутой ранее, землей. Обустройство, подобной выгребной ямы, значительно быстрее и эффективней.
Кабина для дачного туалета своими руками
Кабина-домик, для дачного туалета своими руками, выполняется, согласно озвученным ранее, размеров. Самостоятельно, проще и дешевле, сделать прямоугольное строение, с односкатной крышей. Сооружение такой конструкции «сортира», не потребует сверх естественных, плотницких навыков и слесарных познаний.
Перво-на-перво, необходимо позаботиться о наличии пола. Его требуется приподнять, над поверхностью земли, на некоторое расстояние. Менее затратно, это сделать, при помощи столбиков. Устанавливаются они, как правило, в углах строения. Закапывать их глубоко не стоит, но в грунт, сантиметров на 20-30, не помешает. Сооружают подобную конструкцию, из кирпичной основы. Иногда, из бетона и тому подобного.
Сооружение кабинки дачного туалета
- На заранее установленные столбики, укладываем настил из досок. Деревянный настил, рекомендуется обработать защитными пропитками. Так вы уменьшите воздействие агрессивной, природной среды.
- Далее, устанавливаем вертикальные стойки из бруса, сечением минимум 100 на 100 мм. Высоту устанавливаем, с учетом роста «пользователей». Обычно, в районе 1.80-2 м. Передние стойки, на 10-15 см, делаем длиннее, задних. Так мы обеспечиваем нужный уклон для кровли. Крепим стойки к подиуму изделия, с помощью металлических пластин или опорных брусков. Раньше, для фиксации, применяли преимущественно длинные гвозди, сейчас, в основном – разной длины, саморезы.
- Верхнюю часть конструкции, обвязываем по периметру таким-же брусом.
4. Из бруса, меньшего сечения, 50 на 100 мм, оформляем дверной проем. Ширину и длину, конструируем, согласно ширине и длине, имеющейся двери.
5. Если регион сильно ветреный, устанавливаем дополнительные укосины – наклонные балки промеж вертикалей.
6. Обшиваем каркас.
7. Делаем сплошную обрешетку на крыше – доски плотно прибиваем. Вместо досок, можно прибить кусок фанеры, ДВП или ГВЛ.
8. Укладываем и закрепляем кровельный материал.
9. Навешиваем дверь.
P.S. Как видите, построить деревенский туалет для дачи своими руками, ни так затратно и сложно, как кажется. Временные и трудовые затраты – минимальные. Зато, в процессе возведения «сортира», приобретете много полезных навыков и знаний.
